CP (codiel project) kali ini adalah WE 1911 full metal with marking + extra magz. tujuan nya adalah, bikin mainan taiwan taste japan, ya setidak nya di atas taiwan OOTB tapi di bawah nya japan qiqiqiqi. selain itu tujuan nya adalah agar durability suatu GBB bisa lama, malah kalo bisa sampe cucu kita punya cucu masih bisa di pake ini maenan whakakakakakakaka, ok cukup basa basi nya (serius mode ON) qiqiqiqiqi.

sbelum nya siap kan:
-obeng + dan -.
-pinset.
-kunci allen.
-tang.

tambahan:
-kopi.
-rokok + korek.
-lagu yngwie.
-matikan semua hp.

tarik slide stengah, lalu dorong slide lock dari sisi kanan.

jika sudah, lepas recoil dan buka guide outer barel, cara nya, geser sperti di bawah ini.

kalo udah, kluarin outer barel dari slide dengan cara tarik ke depan, liat gambar di bawah.

jika sudah, nyalakan rokok biar ga bete whakakakakaka, sorry OOT qiqiqi,
jika sudah, mari kita buka loading muzle chamber dengan kunci allen no.3.

jika sudah, rapih kan menurut susunan, hal ini agar kita ingat posisi pasang nanti nya.

nah mari kita bermain di skitar slide dulu, siap kan:
-braso.
-kain lap.

pertama, kita poles bagian house loading muzle. knapa? lihat lah gambar di bawah, sangat kasar, material finishing sangat ga nyaman buat loading muzle, mengingat Sang loading muzle maju mundur di sana.

kita poles sampai kinclong, khusus nya di sisi dalam hingga seperti ini.

karena di situ lah gesekan yang tak bisa di hindari oleh sang loading muzle, tepat nya di loading muzle di daerah ini.

ok, jika sudah di poles dan layak rakit kembali, silahkan anda rakit, lalu kita beralih ke daerah hop up.

umum nya, smua orang bilang “we akurasi nya parah, bb ngawur”, ok, itu karena beberapa faktor;
-hop up rubber with medium quality.
-hop up pusher kurang balance <==mengingat cara kerja nya seperti tuas yang bekerja kurang maximal.
-QC pabrik kurang.

mari kita rubah smua itu dengan cara… “kita lah Sang QC untuk mainan kita”, jadi kita bekerja sebagai QC. ok lanjut.

silahkan buka pengunci hop up chamber dengan baut +.
buka semua baut yang ada di daerah chamber
jika sudah terbuka, silahkan anda sealtape dengan rapi sang hop up ruber, bungkus semua saja lalu berikan sentuhan silet, hati hati ya

knapa gw sealtape kayak gitu, karena, sealtape di sekeliling bibir hop up ruber bisa membuat rubber jadi tight terhadap bb, dan kompresi yang mendorong menjadi lebih fokus ke bb.

lalu, kita cek bagian hop up pusher, jika di rasa kurang sempurna atow rasa nya bengkok atow apa, mari kita buat seperti di bawah.

ok, knapa kita melakukan hal itu??? logika nya, jika penggerak hanya sebelah kiri, otomatis daerah kanan jadi kurang tekan, dan jadi nya bb lari ke kiri <==dengan catatan, karena di WE ini material hop up pusher kurang kuat.

ok done, mari kita rakit lagi, dan perhatikan pemasangan nya, perhatikan pula posisi bibir karet hop up, usahakan seperti ini.

rapi dan bibir membentuk dengan sempurna.

ok, mari kita beralih ke frame, colok pin di bagian ini, perhatikan posisi mencolok nya karena pin ini punya sisi yang berbeda, yang kpalanya bulat itu lebih besar, jadi kita colok bagian yang cekung.

jika sudah tarik ke arah bawah bagian yang di kunci oleh pin.

lalu pindah kan safety switch ke arah safe. tentu nya hamer kondisi ke belakang.

lalu tarik seperti ini pelan2 dalam kondisi safe.

HATI2 AKAN ADA PIN LONCAT, tadangi dengan tangan anda, jangan tangan orang lain whakakakakakakkaka

bersambung…………………(barang udah di rakit oke, tapi lupa poto whakakakakakakakakaka)
NAH, mainan jadi tambah maknyus, blowback makin WOW, fps bertambah jadi 330fps, pake guarder gas, nanti di masukin Utube deh

Codiel THE newbie

yang di tunjuk oleh obeng adalah yang melakukan kontak fisik dengan slide.

obat nya adalah, tekuk sedikit dengan tang ke arah dalam, jangan khawatir kena magz, karena jarak ke magz masih sangat jauh.

nah slide yang melakukan kontak sewaktu blowback menjadi cacat karena nya, tapi tidak ber efek drastis ke performance, namun harus segera di tanggulangi.

untuk GBB boros biasa nya ada masalah dengan input gas ke dalam hmmmm apa nama yak (yang berhubungan dengan output gas dari magz), that thing tidak presisi sehingga ada kebocoran di daerah itu ketika di tembakan, solusi murah nya adalah:

gw: mbak mbak, ada pocary sweat gak?
tukang warung: ada mas, mau brapa DUS?
gw: saya bukan buat dagang mbak, lagian kalo minum se DUS ntar yang ada kemboeng qiqiqiqi
tukang warung: ah si mas bisa aja, nih mas *sambil menyodorkan pocary*, hutang apa cash mas?
gw: dooooooooh si mbak, hare geneeee cash??? ya utang laaaaaaah whakakakakakaka.
tukang warung: sip deh
gw: tengkiu mbak, nanti saya promosiin deh warung nya lewat internet
tukang warung: wah makasih mas, mas baik deh *sambil cubit pantat*
gw: iye tapi resiko tanggung sendiri, kalo ada yang beli pocary trus minta kirim pake tiki ya situ kirim deh whakakakakakakakak mahalan ongkir daripada pocary nya whakakakkakakakakak

Dooooooooooh OOT kumat OOT kumat whakakakakakakak.

NAAAAH setelah berhasil ngutang pocary, kita minum dulu biar sueger, trus kaleng nya kita soBek soBek trus di gunting, bikin seperti di gambar ini nih

fungsi kaleng pocary di atas (ups sorry, itu kaleng greensand qiqiqi), agar chamber lebih dekat ke magz, namun tidak berdampak negatif, hal ini bisa juga di gunakan pada slide yang tidak presisi atow ga “plek” kalo kata om punisher whakakakakakaka (JK loh om, awas saya jangan di marahi qiqiqi, kalo marah tak cubit loh), jadi cobalah…

Model Aeg milik Der_Peiper

Sumber inspirasi dari game Call of Duty4

Referens foto USMC + M16 anpeq mereka

——- updated ———

nih ada tambahan image dari si codiel gila… wakakaka.. rencana mo dibikin sampe ada switch/knob puteran utk ngatur intensitas dari lampu dan laser tsb… (jd brigthness nya bisa diatur lwat knob yg ditengah)

laser ijo tetep pake pressure switch kabel yg panjang…

tambahan pake lampu xenon dan 3 batere + bisa muat 1 batere lipo…

hop up rubber di lihat dari blakang inder barel.

fps standar 270fps, di sealtape smua yang rawan kbocoran dan tune standar jadi 380-390fps (pas di chrono masukin bb nya 1).
ini adalah nozle dari M500, sang nozle tidak samadengan AEG, nozle nya hanya diam.

di bawah adalah chamber bb yang mengatur bb masuk layak jalur kreta api, sewaktu kokang kebelakang maka mekanisme

kokang mendorong tuas shingga posisi seperti berikut.

Berikut video hasil krono (500+ fps)

pertama2 mari kita ukur luas keseluruhan iner barel, panjang X lebar ( kalo ga salah ya, karna matematika gw ga pernah dapet nilai 4, pasti nilainya 2 di raport whakakakakakakakakak itu juga udah ber abad-abad yang lalu whakakakakakakakakak), jangan lupa luas chamber hop up dan nozle, karna itu harus di hitung juga, panjang iner barel CQB adalah 300mm ditambah 30mm ( yaitu hop up sampai nozle head cyl), jika sudah di dapat nilainya, lalu mari kita terapkan nilainya pada cylinder, jadi kesimpulannya, lubangi cylinder ente seperti ini.

kompresi yang di butuh kan hanya 3,3cm

selesai, jika itu sudah ente karjain maka ente akan mendapat kan bb lurus dan baris kayak kompeni waktu di burst wkakakakakaakakak.
selanjutnya mari kita bermain main dengan sealtape, awas!!!! jauhkan sealtape dari jangkauan anak anak ( karna seal tape gw HABIIIS di ulur ulur kayak benang kusut ma anak gw whakakakakakakakakakaa), sealtape head cyl, cabut o-ring dan balut head cyl dengan sealtape, buat o-ring di atas seal tape, jangan seal tape di atas o-ring, karna jika sealtape di atas o-ring maka akan ada kebocoran halus (kayak kentut gitu deh whakakakakakakakak).

nah, demi menyempurnakan nozle head cyl yang daripada yang tidak di sempurnakan mari kita poles pake braso bagian nozle head cyl hingga seperti ini.

kalo udah cape, ayo kita rakit mainan kita, sebelumnya jangan lupakan shiming ulang.
hasilnya….. weleh weleeeeeeeeeeeeeeeeeeh, maknyusssss

grouping nya….. walah walaaaaaaaaaah, sedep kalo kena burst

Untuk referensi :

diatas adalah rincian volume, jika volume PAS, maka fps akan stabil dan bagus, di satu sisi anda akan mendapat kan BB baris waktu burst,

jika volume cyl lebih kecil dari volume iner barel, maka yang akan terjadi adalah sewaktu Piston menuju TMA (titik mati atas), sang bb belum sampai di ujung iner barel, otomatis bb akan turun lebih cepat.

jika volume cyl lebih besar dari volume iner barel, maka yang akan terjadi adalah ktika Piston belum mencapai TMA (titik mati atas), sang bb sudah di ujung iner barel, otomatis arah bb akan tidak terarah karena ada nya dorongan SISA angin kompresi.

btw, ukuran volume di atas, berbengaruh juga dengan per yang kita pasang, jika kita pakai per 90-120, maka perbandingan 1:1
jika kita pakai per 130-140, maka perbandingan adalah 1:1,10
jika kita pakai per 150-160, maka perbandingan adalah 1:1,15
jika kita pakai per 170, maka perbandingan adalah 1:1,25

ket:
1:1= volume barel dengan cyl harus sama.
1:1,10= volume cyl lebih besar dari volume iner barel.

knapa?… karena, semakin besar daya per, maka akan semakin menyempit volume cyl yang di akibat kan daya pegas per semakin cepat.

spek: Dboy’s boyi SO full metall with marking KNIGHT’S ARMAMENT CO:
part yang di ganti:
O-ring.
udah O-ring doang, yang lain standar dar dar dar dar dar.
yang di akalin:
cyl.
nozle.
head cyl.
udah itu aja.
yang kgak di apa2in:
per (standar)